舊時大排檔或粥粉麵舖，分科清楚，專攻自家專長，不似今日立立亂乜都齊全港式餐廳，欠缺一技之長。
點一碗白飯，侍應阿叔朝廚房大嗌：嚟一碗靚仔；跟白飯幾乎同等地位的白粥，響亮一聲：嚟一碗靚女……
從未想過這些叫法背後，會否跟「白」字──廣東人生老病死「紅白二事」的「白」有關？鎮日店內抑揚頓挫白、白聲，意頭不佳！改為「靚」，大不同。
這個夜晚，近二十年歷史「小學雞群組」鏞記酒家餐聚；長老禮哥單尾安排：二十年陳皮，帶殼鮮銀杏敲碎得來鮮白果（非雪藏貨）熬成香噴噴白粥，讓我醒起靚女的稱謂。
靚這個字，粵人或粵語氛圍成長者，以廣州話讀來毫無懸念清楚利落；外省甚至非廣州話環境成長人士發音未必一學即掂，一位祖籍江南，台北出生，加州成長的朋友識我數十載，學足數十年；靚，始終念來音調怪怪，靚不起來！
認識粥的升糖指數勁，是後來的事，從來興趣不大。直至多去了潮汕地區，仰慕當地人對粥的崇拜幾近宗教，因潮州粥而漸喜吃粥滋味。
舊時香港凌晨，Disco Disco舞罷；「打冷」或跑馬地街市早餐成為消夜選擇。在地潮汕人不叫「打冷」而是「吃粥」，聽聞「打冷」源自香港；吃粥挑配搭，打個Round揀喜歡的配菜。
打冷，是否等於「打個Round」，爭議不斷。在汕頭見識過吃粥：幾名阿姨專職打理明火粥務，萬里長城般豐盛海陸空食材在長桌展示，不太吃粥的人都被這片貼地民間相徹底吸引。
有歷史的鏞記，江門新會背景，抱擁自家或專門提供優質陳皮的陳皮山不在話下，江湖傳聞：有幸嘗過鏞記五十年陳皮紅豆沙的人，極難得。我的體驗：得嘗鏞記二十年陳皮配白果白粥，添小小「董事長腐乳」助味；感恩，難忘人間小確幸。
遊越南，喜歡習慣當地飲食與否？一般人回應：唔理點，縱使南北越食材各有特色，貫穿越南從北到南國境約一千六百五十公里，無論如何，總有各式Pho（河粉）打底。
回覆刪除越南中部重鎮，長白沙灘，今天遊客度假聖地Da Nang（峴港），不遠處，UNESCO世遺歷史文化名城Hoi An（會安）卻有不一樣食制；或許尋找不力，或許好幾年前會安還未成為遊客風起雲湧目的地，毋須遷就遊客開設Pho店；尋遍不獲，反而充斥地攤、大牌檔、大小餐廳的粉麵從未聽聞；名Cao Lau，頗具嚼勁略厚帶粗的粉條，乾撈比湯粉受歡迎，配料多樣：魚露、香草香葉、青芒果、叉燒、燒肉、炸豬皮……也有鴨肉，會安平原河道縱橫，望去綠油油阡陌皆為水稻田，這種環境種米之外最宜養鴨。
太陽底下進食的早餐與午餐較易話為，日光日白何懼獨食？一個人旅行，最怕面對黑夜尤其餐廳內獨自晚餐。街頭小店或檔攤出售本地特色便餐，本來最佳選擇；夜色蒼茫，燈光幽暗，煮弄些什麼都搞不清楚，實無膽量嘗試。找間質素可以、乾淨利索酒店，躺坐望海酒吧一角，一兩杯啤酒或威士忌將夜晚打發。
那次同遊旅伴向越南其他地方四散，孑然一身，自會安河邊望過日落，閒逛走入路燈頗暗夜路，面前木屋小食堂，人客流量雖未算暢旺，也有八十巴仙滿座，獨孤只賣兩味：鴨粥與鴨肉。
燈下鐵架吊着一隻隻先煎香皮再煮熟肥美鴨子，像我們平常吃的燒鴨；分整隻、半隻、例牌或鴨髀，切件排列有序，伴以鴨粥服務。落單一份例牌鴨肉伴鴨粥，樸素無華，美味不凡。
慶幸尋得民間貼地美食，吃後不見味精反應，安心。次夜再來，發現除鴨肉鴨粥，另有肥美鴨髀粥。下單來一大碗【圖】，鴨髀在鴨粥中間撐起，大盤香葉香草伴吃，食指大動。再一晚在幽暗路燈陪伴，入夜後，飄盪着米香、肉香鴨粥店處處。會安貼地美食，除了Cao Lau還有鴨粥，雖缺生牛肉Pho，無損食趣；多年過後，恒常懷念。